«В давние времена на востоке, гарем хоронили вместе с султаном.

Законы были жестокие, но действенные. Все жили долго.»

Топкапы́ (тур. Topkapı) — главный дворец Османской империи до середины XIX века. Название Топкапы в переводе с турецкого означает «пушечные ворота». Также известен как Сераль (фр. Serail от персидского Serai — «большой дом, дворец», перешедшего в тур. saray).

Площадь дворца более 700 тыс. кв. м., он окружён стеной длиной в 1400 м.

В 1453 году, после завоевания турками Константинополя, османский султан Мехмед Завоеватель первоначально поселился в построенном для него дворце в районе нынешней стамбульской площади Баязид. От этого дворца ничего не сохранилось, однако гарем старого дворца с самого начала располагался в Топкапы. Этот старый гарем ныне известен как «Изразцовый павильон».

После того как Мехмед Завоеватель приказал соорудить на развалинах дворца византийских императоров новый дворец — дворец Топкапы, «Изразцовый павильон» стал считаться самой старой его частью. При этом первые 50 лет существования Топкапы сохранялась ситуация, когда султанский дворец был фактически лишь рабочей резиденцией султанов. «Изразцовый киоск» с гаремом находился за пределами дворцового комплекса Топкапы.

Только позднее Роксолана (она же Александра, она же Хюррем-султан) — славянская наложница, а затем жена султана Сулеймана I, добилась от него переноса гарема в султанский дворец Топкапы, чтобы быть ближе к султану. Строительство гарема Топкапы при Сулеймане I стало крупнейшей перестройкой дворца Топкапы с момента его основания.

В последующие века дворец Топкапы достраивался и обогащался. На протяжении 400 лет дворец оставался главным дворцом Османской империи (в нём жили и правили 25 султанов). В 1854 году султан Абдул-Меджид I переехал в новую резиденцию — дворец Долмабахче. В 1923 году, с установлением республики, дворец Топкапы, как и другие дворцы, по приказу Мустафы Кемаля Ататюрка, был объявлен музеем. Резиденцией главы турецкого государства стал дворец Долмабахче.

Павильоны дворца, дающие ощущение роскоши, в которой жили султаны. Сложные, яркие и красочные мозаики. Красивые витражи. Великолепные сады и прекрасные тюльпаны, захватывающие дух панорамы. Дворец Топкапы в Стамбуле никогда не был разграблен вражескими армиями, все его содержимое, накопленное веками, сохранилось практически нетронутым. Поэтому это музей мирового уровня. Но самое интересное в нем:

— Сокровищница

— Коллекция реликвий

— Коллекция одежды султанов

— Собрание оружия и доспехов

— Коллекция фарфора

— Гарем, где жили наложницы и султанские жены. Эти нежные и слабые женщины были могучей политической силой, которая многократно увеличивала шансы одних шахзаде (наследников-принцев) на султанство или для других сводила их к совершенному нулю. 

Весь огромный дворцовый комплекс окружен внешней стеной. Внутри стен – территория 700 000 квадратных метров. Она состоит из четырех основных дворов, внутри которых множество исторических зданий и павильонов. Все это на протяжении веков строилось, перестраивалось, расширялось, изменялось, восстанавливалось после пожаров и землетрясений… Впрочем, такое происходит с любой из королевских резиденций в любой стране.

Итак, окруженный высокими и широкими стенами, комплекс делится между собой на дворы, которые как бы вложены друг в друга. Внутренние дворы тоже обнесены стенами, так что все вместе образует небольшой город – с дворцовыми павильонами, дворами, мечетями, фонтанами, банями, арсеналом, тюрьмой, в нем была школа с общежитиями, которая готовила государственных служащих, солдат …

Считается, что у Дворца Топкапы было 13 ворот, но до наших дней дошли не все они. Из них главные – монументальные ворота «Имперские», покрытые мрамором и украшенные стихами из Корана, некогда они открывались с утренним призывом к молитве и закрывались сразу после вечернего призыва.

Они ведут в окруженный зубчатыми стенами первый двор дворцового комплекса. Здесь были дворцовая больница, пекарня, Арсенал, Государственный монетный двор, часть казначейства, помещались различные служебные павильоны и подсобные помещения.

Этот двор носит название Двора Янычар. Ряды почтенных платанов, растущих здесь, некогда укрывали своей тенью янычар, которые до 1826 года были личной гвардией султана. Это был настоящий сброд, масса людей не турецкого происхождения, но обращенных в ислам.

Им нельзя было жениться и обзаводиться семьями, нельзя было заниматься каким-либо ремеслом или торговлей, единственным делом их жизни была только война и грабежи. Это был спецназ того времени.

Фанатичная и жестокая опора султанского трона. Которая стоила казне немалых денег, а при малейшей задержке выплат это буйное воинство переворачивало свои котлы, символы янычарских благ, по которым оглушительно бухали и грохотали палками, словно по барабанам. И тогда все живое пряталось – так начинались опасные и жуткие янычарские бунты.

Главная достопримечательность этого двора — древнейшая церковь Святой Ирины, единственная в городе, не превращенная в мечеть. В ней великолепная акустика, поэтому здесь иногда проводят концерты.

Рядом находится фонтан. Это фонтан Палача, где безъязыкие исполнители султанской воли отмывали от крови руки и меч после своей страшной работы. А головы казненных выставлялись в ниши главных ворот, там, где сейчас стоят вооруженные полицейские.

За Вратами Приветствия с двумя восьмиугольными башнями, увенчанными коническими крышами, находится Второй двор. Доступ в него во времена империи был строго регламентирован, а сами обитатели дворца выходили из него редко. Дворец жил как автономное образование. Через эти ворота на коне мог проехать только лишь один султан или его мать, все остальные могли идти только пешком. У этих ворот помногу дней ожидали приема иностранные послы… До 18 века послы, даже с верительными грамотами, должны были претерпевать многочисленные мытарства и унижения, добиваясь аудиенции главы государства.

Внутри — огромный парк с кипарисами, платанами, кустами роз. Некогда здесь, по дорожкам, словно в райском саду, разгуливали газели, лани и павлины. От входных ворот разбегаются дорожки к дворцовым кухням, дворцовым конюшням, к Дивану, где решались государственные вопросы, к Гарему и следующим воротам – Вратам Счастья, ведущим в третий двор.

В бывшей дворцовой конюшне – выставка упряжи и экипажей самого султана и Валиде Султан, причем некоторые из карет – дорогие подарки европейских монархов .

Дворцовые кухни тянутся по правой стороне всего двора. Их проектировал знаменитый архитектор Синан. Заслуживают внимания широкие трубы на крыше.Один только взгляд на них дает отчетливое представление о том, какую уйму народа кормили во дворце в прежние времена. Вообще-то на кухнях работало больше 800 человек, целая армия поваров, поварят, кондитеров, которые парили-жарили на 5 тысяч едоков, а в торжественных случаях они могли накормить до десяти тысяч человек.

Сейчас здесь представлены выставки коллекций редкого и драгоценного китайского и японского фарфора, привезенного по легендарному Шелковому Пути. Среди них есть один сервиз, цвета морской волны, который, как уверяют дворцовые летописи, имел необыкновенно полезное свойство менять цвет при контакте с отравленной пищей. А для султанов Османской империи это было просто бесценно, поскольку немало их ушло в лучшие миры от отравления.

Помимо фарфора здесь можно посмотреть на дворцовую коллекцию из керамики, стекла, серебра. Еще там есть любопытная экспозиция разнообразной кухонной утвари: огромные котлы, казаны, поварешки, кастрюли.

Но самое главное на этом дворе – это имперский совет – Диван. В нем четыре раза в неделю встречались, обсуждали дела, принимали важные решения государственные мужи – великий визирь и девять обычных визирей, которые были как бы его замами, с разными обязанностями. В эту элегантно оформленную куполообразную комнату с восхитительными изникскими плитками вызывались ведущие должностные лица османской империи.

В стену, над местом, где сидел Великий визирь, была вделана золоченая решетка, через которую из соседнего помещения, оставаясь невидимым, султан мог слушать все обсуждения. Никто и никогда на собраниях Дивана не мог с уверенностью сказать, есть ли султан за стеной, слушает ли он их. Незримое, но недремлющее око повелителя очень помогало и стимулировало практическую работу подчиненных. Для вящего соблюдения секретности включался фонтан в центре комнаты, и под его журчание обсуждались вещи, которые должны были остаться абсолютной тайной.

Здание Дивана венчает Башня Правосудия, она двухступенчатая и четырехгранная, с конической крышей. Поскольку она возвышается над всем дворцовым комплексом, то с нее осуществлялся визуальный контроль территории, особенно тщательный во время заседаний Дивана. В такие дни во дворе было не протолкнуться от разодетых вельмож и их челяди. Но тишина при этом стояла почти абсолютная. И это просто поражало иностранцев.

Чтобы попасть в третий двор, надо пройти через ворота, носящие замечательное название – Ворота Счастья.

Третий двор называли Эндерун – Внутренний дворец. Он особенно красив, подстриженные газоны, цветы, деревья вдоль аллеи, фонтаны, древние серебристо-серые здания, внутри которых потоки света из окон и витражей падают на изникские плитки, на раздвижные двери с резными деревянными панелями, на мягкие сиденья, создавая ощущение мира и покоя.

Сразу за порогом Ворот Счастья стоит Зал Аудиенций. Султан сидел на своем золотом, украшенным изумрудами троне, и слушал доклады Великого Визиря о работе Дивана. Присутствующие при этом сидели на полу. Здесь же принимались иностранные послы, которых при этом сопровождали два стражника. Каждый из них держал одну руку иностранного гостя для предупреждения возможных недружественных поступков последнего. Маленький фонтан у правой двери обеспечивал приватность беседы.

В центре третьего двора находится библиотека Ахмета III. Ранее здесь хранились более чем 3.500 рукописных книг по теологии и исламскому праву на турецком, арабском и персидском языках. Некоторые были инкрустированы перламутром и слоновой костью. 

В здании школы пажей представлена ценная коллекция султанской одежды. В ней около 2,500 предметов: от парадных султанских халатов из драгоценных тканей с самоцветными камнями и мехом до более скромных повседневных: маленький детский кафтанчик султана Селима и отлично сохранившийся кафтан из красного и золотого шелка, принадлежащий Мехмеду Завоевателю, возраст которого более пятисот лет.

Сокровищница содержит огромную коллекцию подлинных уникальных ювелирных изделий. Золото, серебро, рубины, изумруды, нефрит, жемчуг, бриллианты… Блестящие и сверкающие сокровища! Великолепие!

Четвертый двор дворца Топкапы был предназначен исключительно для султана. Скорее это был не двор, а декоративный сад с мраморными террасами и красивыми павильонами. Это было убежище султана, где можно было насладиться уединением, тишиной, покоем, замечательным видом на водную гладь Босфора, полюбоваться проплывающими кораблями, подышать свежим воздухом, ароматом цветов.

А это Мирием-султан во дворце Топкапы 2014 год.

Стамбул — город бродячих кошек! Их, толстозадых и довольных, можно встретить повсюду! Даже в султанском дворце...!

Церковь святой Ирины.

У «ворот приветствия» растет вот такое необычное дерево.

Дворец до сих пор охраняем.

А это славянская Марья-царевна в зале Дивана.

На выходе все желающие могут сфотографироваться в импровизированных костюмах, в окружении паши и султана. 

Мы там были не долго. Надо повторить. Чтобы уже основательно все разглядеть 

Пло́щадь Такси́м (тур. Taksim Meydanı) — площадь в центральной части Стамбула. На этой площади расположены ряд престижных гостиниц, множество магазинов. Площадь является местом массовых гуляний как местного населения, так и туристов. Название происходит от араб. تقسيم‎‎, «деление».

Площадь «Таксим» была построена на некогда располагавшемся здесь армянском кладбище «Сурб Акоп» (Святого Акопа), основанном в XVI веке во времена султана Сулеймана I (да-да, того самого, у которого была русская жена). В ходе продолжающегося строительства на площади Таксим были обнаружены 16 армянских могил и остатки стен зданий XIX века.

В центре площади находится 12 метровый монумент «Республика» (Cumhuriyet Anıtı), воздвигнутый в 1928 году по проекту итальянского архитектора Пьетро Каноника.

Монумент символизирует армию-освободительницу и установление республики. Памятник на площади Таксим включает скульптуры маршалов и турецкий народ.

Кроме того, помещены скульптуры Климента Ворошилова и Михаила Фрунзе, по указанию Ататюрка, в благодарность за военную помощь со стороны Советской России в войне 1920 года.

В конце мая 2013 года площадь стала местом столкновения турецкой полиции с демонстрантами. Любая группа людей, имеющих претензии к властям города или просто толпа радостных футбольных фанатов, по традиции, проходит по главным улицам города и направляется на площадь Таксим, откуда их прогоняют полиция, поливальные машины и слезоточивый газ.

В прошлом году мы почти каждый день гуляли по Таксиму и упирающейся в него улице — Истикляль. И совершенно ничего не предвещало беды. Но в день моего отъезда там, как раз-таки, после матча и случился массовый разгон по домам фанатов.

İnanılmaz İstanbul

Если кому-либо суждено взглянуть на мир лишь раз,

ему следует обратить взор на Стамбул.

Если Стамбул принял тебя в свои объятия, то навсегда.

К нему быстро привязываешься.

У него глубокие синие очи с живописным дном,

где живут манерные медузы, рыбки с блуждающими серо-зелеными глазами.

 У него бархатистый голос — приторно-свежий, как морозный бриз зимнего Босфора,

мужественно-крепкий, как турецкое кофе,

манящий, как свежеиспеченная пахлава в медовом сиропе.

Одним словом, Стамбул не отпускает тебя, ты не отпускаешь Стамбул.

Нам нравятся прогулки по Босфору, потому что мы ощущаем, что здесь,

в сердце огромного, древнего и осиротевшего города,

живет свобода и сила глубокого, могучего и своенравного моря. 

Человек, быстро плывущий на пароходе по неспокойным водам Босфора,

чувствует, что грязь и дым перенаселенного города остались на берегу,

чувствует, как он наполняется силой моря, и понимает, что и здесь, в этом людском муравейнике,

все еще можно быть одному и оставаться свободным.

— …тема лекции: «Нью-Йорк — город контрастов»!

— А я не был в Нью-Йорке…

— А где ж вы были?

— Я был в Стамбуле, в Марселе…

— Пожалуйста, «Стамбул — город контрастов» — какая разница — объявление перепишем! 

----

Виртуальный 3D тур по Стамбулу с высоты птичьего полёта

Советую посмотреть. Мне понравилось. Атмосферно.

Сегодня я одна дома. Мама ушла на юбилей к бывшей сотруднице с работы. А значит, никто меня вкусным ужином не соблазнит) Только я, интернет, кофеёчек и мои мысли. Спокойно и тихо. И даже то, что у меня навернулась флеш-карта в планшете и всё, что нажито было непосильным трудом удалилось к херам собачьим — меня ничуть не расстроит.

Никак не могу взять себя в руки и перестать жрать. У меня появилась какая-то необъяснимая страсть к шоколаду, последние вечера я его поедала чуть ли не плитками, на работе днём, нет-нет, да конфетку выну из шкафчика… нужно это прекращать. Остались считанные дни, я ведь должна быть самой красивой женщиной на этой планете. Обязана. Вот вчера поприседала, как раньше. С тоской посмотрела в зеркало. Ляжки неумолимо движутся навстречу друг другу и совсем скоро у меня пропадет заветная «дырка» между ног — показатель худобы. Да-да, звучит-то оно смешно, но допускать этого никак нельзя!

Даже на раоте сейчас прекрасное время. А именно — никакой работы. Сижу, себе, спокойно, играю в игрушечки, ериодически опасаясь, что кто-то постронний зайдет и увидит, или читаю книжки… Работы нет. Никаких мероприятий не намечается, готовиться не к чему...! Красота! Не сглазить бы.

Считаю дни. Осталось чуть больше недели… ещё немного потерпеть...

Ну и конечно, друзья, вот вам невероятный Стамбул! Наслаждайтесь. Там, кстати, тоже снежок… но уже растаявший.

Вечерний Стамбул. Так сказать, в тему шоб было.

«На высоком холме, среди хаоса жилых кварталов,

гордо возвышается Галатская башня

— один из признанных символов Стамбула».

Башня Галата (Galata Kulesi — Галата Кулеси), или Галатская башня в Стамбуле, как и сотни лет назад несет дозор над окрестностями и водами Босфора, Золотого Рога и Мраморного моря. Не смотря на то, что за века Стамбул вырос в высоту, Галатскую башню и сегодня хорошо видно с разных берегов Стамбула.

Первоначально башня на месте Галатской башни была построена в конце 5 века. Она была деревянной, и, конечно же, на сегодня от нее ничего не сохранилось. Башня расположилась в месте Галата. Вероятно, название “галата” пошло от греческого “молоко”, т.к. здесь располагался молочный рынок,  а кругом были пастбища. Есть другая версия, что название пошло от галлов, которые тут жили, и которых греки называли галатами. 

В 13 веке эти земли были подарены генуэзцам за их помощь Византии в борьбе с врагами. Генуэзцы создали в Галате целую колонию,  город в городе. В 1303 году он был обнесен стеной, в к 1341 году здесь была самая настоящая крепость. На самом высоком месте была построена новая башня, которая называлась Башня Христа. Рядом находились крепостные стены и ров. Небольшие их фрагменты можно видеть и сегодня.

Первоначально башня выполняла дозорную функцию. С нее шло наблюдение за проходящими кораблями. Позже в Галате была тюрьма, обсерватория, пожарная каланча.

Непосредственно с башней Галата связано одно знаменательное событие – первый длительный полет человека. Конечно, не в космос, но на другую сторону Босфора. Примерно в 1630  году ученый Хезарфен Ахмед Челеби сконструировал крылья. С их помощью он благополучно пролетел почти 3 км и также благополучно приземлился в районе Юскюдара без единой царапины. Местом для прыжка послужила как раз Галатская башня.

За века внешний облик башни также изменился. Ее несколько раз надстраивали.  А при султане Мехмеде II Галатская башня укоротилась почти на 7 метров. После пожара 1794 года башня сильно пострадала, но была восстановлена в 1824 году.

Сейчас башня имеет 9 этажей. Ее высота – 68 метров.

Здесь есть кафе и ресторан, магазины. И, конечно же, смотровая площадка, откуда открываются прекрасные виды на Стамбул:

Донер — кебаб самое распространенное блюдо турецкого фаст-фуда, и нет такого человека, которому бы он не пришелся по вкусу. Ведь донеры встречаются самые разные — с бараниной, курицей, фрикадельками, с перцем, помидорами, иногда даже картофелем. И где бы вы его не заказали, вам принесут огромную тарелку, на которой будет мясо, лежащее на кусочках хлеба, политое томатным соусом и йогуртом.

Помню, блюдо это так понравилось одной полячке из нашей анимационной команды, что у нее возникла идея выйти замуж за турецкого мужчину, родить ребенка и назвать его — Донер. 

Небольшое лирическое отступление...

Жил в славном городе Бурсе, один славный повар по имени Mehmetoğlu İskender Efendi (а по-простому Искандер эфенди).

И вот, в 1867 году луна была в Козероге, а может луна здесь не причем, может, просто фантазия такая у него была давно или настроение у него такое было, что взял он свой горизонтальный вертел, да и поставил вертикально.

Решил, что готовить так гораздо удобнее, можно срезать поджарившееся мясо, не снимая его с вертела, так оно в огонь не падает, а падает сразу в блюдо, для него предназначенное, и, опять же места такой вертел меньше занимает (а у него может аренда высокая и вообще).

Таким образом, славный повар Искандер эфенди изобрел не только Искандер кебаб, но и вообще Донер-кебаб (а по-нашему Шаурму, а по Питерски — Шаверму), и слава о нем распространилась по всей Турции, да и за пределы Турции тоже. Этот кебаб в Турции можно отведать буквально на каждом шагу: мясо на вертеле жарится рядом с раскаленными углями, создавая неповторимый антураж. 

По всей Турции рассредоточено множество небольших торговых точек, где всегда можно приобрести свежую ароматную выпечку. Такую продукцию тоже можно отнести к турецкому фаст-фуду: выпечку продают повсюду, ее можно съесть буквально на ходу.

Симит (шимит) – это атрибут турецкого завтрака, однако, симит продают и в течение всего дня, как вариант быстрого перекуса и способа утоления жажды эта выпечка подходит отлично. На улицах любого турецкого города можно встретить и уличных торговцев, которые носят огромные подносы с булочками и прочей сдобой прямо на голове, постоянно выкрикивая названия и привлекая тем самым внимание прохожих.

Бёреки — самый распространенный вид турецкой выпечки, это разнообразные пирожки с совершенно любыми начинками. С бёреками можно экспериментировать постоянно, ведь они различаются не только вкусом, но и внешним видом. Су бёрек – это не что иное, как родственник всем известного чебурека. Су берек – слоеный пирожок с начинкой из сыра, шпината и баклажан.

Лепешки гёзлеме – еще один популярный вариант местного фаст-фуда. Начинкой таких лепешек может служить все, что угодно. В них заворачивают порой даже рыбы или салаты. Этот вид выпечки относится к традиционным деревенским блюдам, гёзлеме раньше подавали уставшим путникам, которые перемещались из города в город по своим делам. Эта лепешка может отлично утолить голод. Лепешка должна быть очень тонкой, чаще всего, как начинку используют сыр и зелень, фарш, грибы или же картофель. Это блюдо можно приготовить и самостоятельно, а тесто подойдет как для обычных пельменей. Однако необходимо учитывать, чтобы добиться большего сходства, что начинки должно быть по минимуму, ведь гёзлеме должно быть тонким.

Турецкой пиццей можно назвать традиционное блюдо под названием лахмаджун. Это тонкая лепешка, на которую укладывается начинка из фарша и овощей. Лахмаджун подают с лимоном и зеленью. Правильно едят это блюдо так: в лепешку добавляют зелень и пару капель лимонного сока и это все сворачивается.

Турецкая нация в качестве дополнения к фаст-фуду предпочитает кока-колу или же айран. Если с первым напитком все понятно и во всем мире именно кока-колой запивают подобную пищу, то айран – традиционный турецкий кисломолочный напиток. Даже блюда быстрого питания в этой стране довольно острые, поэтому именно айран поможет снять эту чрезмерную остроту. Помимо этого, айран прекрасно утоляет жажду и освежает в жаркий день.

Хотя, уж не знаю, как турки, но у моего организма реакция на айран довольно странная. Стоит мне только выпить стаканчик айрана — сразу же хочется спать, начинается зевота и глаза закрывааааются.....

Отдельно хочется сказать о фаст-фуде, который встречается именно в Стамбуле. В курортной зоне вроде Алании вы такого не встретите).  … Стамбул занял пятое место в мире в рейтинге «Городов с лучшей уличной едой». 

1. Балык экмек (Рыба в хлебе).

На пристани слева от Галатского моста причаливают несколько баркасов на которых жарится филе рыбы на решетке. Рыбу продают прямо с этих баркасов в булке с салатом и луком. Есть положено тут же за столиком сантиметров 30 высотой. Рыбу поливают лимоным соком и солят. Лотки с аналогичным лакомством встречаются на рыбном рынке и в других частях города, там также вкусно, но не так весело. Качество выдает и то, что не только ротозявые туристы встают в очередь за деликатесом, но и местные менеджеры кушают это в свой обеденный перерыв. С другой стороны, иначе и быть не могло. Рыбу-то поймали всего несколько часов назад.

2. Рассол.

Запивать и закусывать рыбу в булке положено рассолом капусты с крепким морковным соком. Продают его тут же под Галатским мостом в пластиковом стаканчике с вилкой. Вы можете купить не только дефолтный стаканчик, но и попросить его дополнить из того, что представлено в банках, хотя местные ценят больше всего именно жидкость.

3. Мидии на гриле.

Каким-то специальным образом мидии готовят вместе с рисом на гриле. На прилавках продают мидии подороже и подешевле, размер – имеет значение, от него зависит цена. Едят это следующим образом: продавец раскрывает ракушку, сбрызгивает лимоном содержимое: тельце мидии и рис и протягивает вам, так что остается только слизнуть. Делать он будет это, пока вы его не остановите. Совсем неопытных продавцы готовы в буквальном смысле кормить с рук и до упаду.

4. Кукуруза.

На полосатых лотках продается кукуруза, можно купить вареную, а можно слегка обугленную грилем. Ничего сверхъестественного. Просто кукуруза с солью. Если нет желания глодать кукурузу на улице у всех на виду, то можно купить просто кукурузные зернышки в пластиковом стаканчике и с ложкой, которые вам любезно польют кетчупом и майонезом (у меня это блюдо вызвало шок).

6. Каштаны.

Жареные каштаны маленькими кучками – это еще один продукт, который можно купить у полосатоларечников. Своей популярности они обязаны французскому маркетингу, на вкус напоминают сыроватую картошку. Зато сколько романтики.

7. Карамель на палочке.

Это отдельный шедевр. В металлическом тазу диаметром около 70 см, разделенном на несколько сегментов находятся несколько субстанций по консистенции похожих на густой мед или карамель, ими и являющихся. Продавец наматывает на палочку несколько слоев этих субстанций, получается липкая разноцветная конфета. Есть ее утомительно и грязно, но первые пару минут очень весело.

8. Тягучее мороженое (Мараш Дондурмасы).

Таким смешным словом тут называют мороженое напополам то ли с пахлавой, то ли с пастилой. Вкусной тягучей субстанцией изразряда восточных сладостей. Это отдельный цирк. Не хотите театрализованног опредставления, лучше воздержитесь от покупки этого вещества. Пока продавец его будет накладывать в ваш рожок или стаканчик, шарик упадет, исчезнет, окажется увас за ухом, изменит форму, потом приключения будут случаться с деньгами, салфетками и прочим. В принципе, весело. Но под настроение. С другой стороны, вкус того стоит. Такое мороженое вы еще вряд ли где-нибудь попробуете — оно тянется, как жевательная резинка!

9. Самый настоящий сок.

Где можно и где нельзя, тут продают свежевыжатый сок. В основном жмут из апельсинов и гранатов, но для отдельных эстетов могут изобразить из яблок, ананасов и прочих киви. Вкус, как с грядки. Цена незаметная. В этом-то и проблема. Сочетание вкуса и цены не дают остановиться, так что на второй день вы рискуете покрыться аллергической сыпью. Гранатового сока берите стакан на двоих — это сок свежевыжатый, настоящий, не разбавленный, от него уж точно глаза полезут на лоб. 

И да, если покупаете сок, говорите лучше «джус». Слово «сок», на турецком языке, означает «вставь», это может вызвать как минимум удивление у продавца. 

Дороги ночного Стамбула все в осколках разбитых сердец.

Хрустят под ногами, крошатся, впиваясь в обувь прохожих.

Прохожие – это те, кому сегодня повезло.

Чуточку больше, чем другим.

Впрочем, каждый из этих прохожих осознает, что завтра ночью может разбиться и его сердце.

Закон мегаполиса: всем повезти не может.

На пленке «Istanbul Gold 400» более 20 миллионов кадров с человеческими судьбами.

Чувствительность повышенная, цветовой баланс – лучший на Востоке…

«Турецкий Арбат» Истикляль находится в центре Стамбула, улица любима художниками, музыкантами. Истикляль — это улица шикарных бутиков, кофеен и кондитерских. Но Истикляль это еще и драматическая часть российской истории. Здесь обосновались сотни русских иммигрантов, покинувших родину после революции 1917 года. Когда нашим графиням и князьям становилось совсем тяжело они выходили на эту улицу, чтобы торговать пирожками. Наиболее предприимчивые пошли дальше и обзавелись своим делом. Так в начале прошлого века и появился в Стамбуле знаменитый на всю Турцию русский ресторан «Риджентс».

Истикляль пешеходная улица и особые привилегии здесь есть только у древнего трамвайчика, который ходит аж с 1871 года. Правда, когда город наводнили машины, его убрали на какое-то время, как пережиток прошлого, но горожане встали стеной на защиту родного архаизма и трамвай вскоре вернули. И теперь он, вместе со своим, кажется не менее древним водителем, как и сто лет назад ходит туда и обратно по узким одноколейным путям.

Истикляль никогда не пустеет и гул людских голосов, перемешивающийся со звуками музыки и криками зазывал, не умолкает. Краски Азии хитро вплетаются в европейскую архитектуру классицизма, и совсем не кажется неуместным соседство одетого в национальный костюм и громко горланящего мороженщика с бутиком. Это самая двоякость и есть суть Стамбула.

Считается, что район улицы Истикляль это сердце ночной жизни города. Здесь и в самом деле много кафе и клубов, жизнь в которых замирает с первым призывом муллы к намазу, чтобы воскреснуть следующим же вечером. Но будьте готовы к тому, что к вечеру улица станет столь многолюдна, что передвигаться самостоятельно будет весьма проблематично — вас будет просто нести людским потоком в сторону Галаты.

На улице можно увидеть кого угодно и что угодно. Мы, к примеру, встретили странную даму в шубе и рыжую овечку)

Ну и конечно, знаменитый красный трамвай...

Как и многие годы назад, улица Истикляль продолжает быть “центром Европы” не только Стамбула, но и всей Турции, которая постепенно отходит  от заветов Ататюрка, становясь всё более религиозной. Но Истикляль пока еще остается “европой”.

На Истикляль легко можно встретить турецких девушек в откровенных для мусульманок нарядах, неформальную молодежь, фриков, музыкантов всех мастей и художников.

 Секс-меньшинства здесь тоже встречаются, хотя они больше предпочитают соседний Тарлабаши. Здесь же нередко проходят митинги и демонстрации. Последнее время, к сожалению, на Истикляль появилось большое количество попрошаек и нищих – беженцев из Сирии. С утра, как правило, на Истикляль не очень многолюдно, улица только просыпается. Но  скоро здесь обязательно будут толпы.

Не смотря на то, что в районе Истикляль  находится множество дорогих отелей, магазинов, ресторанов, улица рассчитана на всех. Несложно найти и недорогой отель, магазин или кафе. Уличная еда на Истикляль также присутствует – продавцы каштанов, симитов, кукурузы к вашим услугам. А погулять, послушать местных музыкантов, посмотреть картины как уличных художников, так и во многих галереях, потанцевать в кругу местных жителей, можно и вообще бесплатно.

Гулять по Истикляль достаточно безопасно в любое время суток. Но стоит помнить такие моменты. Совсем расслабляться и терять бдительность не стоит. Надо помнить, что как в любом месте массового скопления людей, здесь орудуют карманники, разводилы. Также, поскольку в районе Истикляль проходят митинги и собираются спортивные фанаты, бывает, что это не всегда приобретает мирный характер. Иногда полиция применяет водометы и газ. В такие моменты с Истикляль лучше уйти.

Как на самой улице Истикляль, так и в ее ближайшем окружении, находятся различные достопримечательности. Имеется множество религиозных сооружений – церкви, мечети, синагоги. О каждой достопримечательности буду рассказывать отдельно).

Ну что ж, эстафета достопримечательностей начинается с Kız Kulesi (Девичья Башня). В прошлом году нам так и не довелось побывать там из-за ужасной погоды, но мы непременно это исправим!

«Девичья башня одинока в море,

но весь Стамбул в неё влюблён»

Девичья башня (Леандрова башня, Кыз Кулеси) — расположена в азиатской части Стамбула на небольшом островке Босфорского пролива. Башня является одним из символов города. Изображена, в частности, на полотне Айвазовского «Вид Леандровой башни в Константинополе»:

Версий о строительстве башни существует несколько. По одной версии Девичью башню построили греки для контроля над кораблями Персов в Босфоре. По другой-башню построили несколько позже византийцы в качестве сторожевой вышки. И первая и вторая версия выглядят довольно логичными, ведь Босфор в этом месте довольно узок.

За свою долгую историю башне удалось побывать и маяком, и таможней, и тюрьмой.

Наиболее известная турецкая легенда гласит: Турецкий султан безумно любил свою дочь. Однажды ясновидец напророчил, что его дочь умрёт, когда ей исполнится 18 лет. Султан отдал приказ, чтоб до тех пор, пока его дочери не исполнится 18 лет, построить башню. После того, как башня была построена, султан приказал перевести его дочь в башню, чтобы уберечь её от возможной смерти.

Когда дочери султана исполнилось 18 лет, султан подарил ей горшок с фруктами. Когда именинница открыла горшок, в фруктах оказалась ядовитая змея, которая укусила девушку, вследствие чего она умерла, как и было предсказано.

Султан приказал сделать для дочери железный гроб, который и поставили над входными воротами знаменитой мечети Айя-Софии. Ходят слухи, в этом гробу есть два отверстия, словно бы змея девушку не оставила в покое и после её смерти.

По другой легенде — девушка осталась жива, её спас принц, высосав яд змеи. Отсюда и название — Девичья башня.

Еще одна легенда рассказывает о втором названии башни — башня Леандра. Согласно этой легенде башня получила своё имя в честь героя древнегреческого мифа — юноши Леандра, который полюбил Геро, жрицу Афродиты, ради него нарушившую обет безбрачия, и, чтобы встречаться с ней, каждую ночь переплывал пролив. Опасности не могли остановить влюбленного юношу и каждую ночь снова и снова он плыл туда, где горел далекий огонь факела, который зажигала Геро.

Но однажды огонь погас и не смогший найти в темноте правильную дорогу к островку Леандр утонул. Утром волны вынесли его тело к ногам так и не дождавшейся его девушки. В отчаянии девушка поднялась на башню и бросилась в море.

Девичья Башня или Кыз-кулеси являет собой один из самых важных символов Стамбула. Целые века она играла роль то сторожевой башней, то маяка, то являясь точкой, которая указывала на начало пролива Босфор.

Она прожила столько долгую историю, как город Стамбул, была свидетелем событий, происходивших в этом многоимённом городе.

Девичья Башня существовала и в древнегреческий, и в византийский и в османский периоды, и сумела дожить до наших дней. Какую бы роль ни играл тот островок, на котором стоит башня, в какое бы время его не использовали и по каким назначениям, однако Кыз-кулеси служила всегда одной цели – она показывала ночью дорогу кораблям и путникам.

Девичья башня, и в прошлом, и в настоящем освещает путь, путь к легендам и мечтам…

Ну что ж, всё началось. 

Я всё-таки поделилась своими мыслями с мамой. Вчера. И как ожидалось, ничего хорошего из этого не вышло. Услышала много нелестных эпитетов в свой адрес. 

Пришлось молчать. Почему? Потому что мне тоже есть, что сказать, я могу, конечно, привести кое-какие аргументы, в силу того, что надо сделать именно так, как я считаю нужным, и они будут достаточно правдивы, но маму обижать не хочу.

Вообще я довольно отходчивый человек. Поругалась с ней вчера, и во избежании дальнейшего развития конфликта — ушла из дома. Так, пройтись по улицам. Мне легче уйти, пошататься где-нибудь, успокоиться, смолчать, чем пытаться что-то доказать другому, тем более, если я и не жду понимания. А потом — вернуться домой, как будто ничего и не было.

Дубль второй случился сегодня. Началось прекрасное время (Боже, как же я его ждала) — время поиска и выбора билетов.

Но и тут же не обошлось без ссоры. Я ищу дешевые билеты. Мама же хочет, чтобы пересадка между рейсами была не долгой. Так, например, билет с ожиданием в Москве с 06.00 и до 12.00 дня (6 часов), стоит 9.000р., а билет с ожиданием в 12 часов — всего 7.000р.

Я, конечно, маму понимаю. Она не хочет, чтобы ее ребенок сидел всю ночь в аэропорте. Но блин, я же сама не хочу, чтобы она добавляла мне на билеты деньги. Это не правильно.

Поэтому ищем, ищем дальше… все-таки это очень здорово — искать билеты, зная, что ты довольно скоро улетишь. Надо только выбрать день.

Так что я возвращаюсь к поискам, а вы тут не скучайте) вот вам немного невероятного Стамбула.

— Ладно, ты думай пока, но я не знаю, сколько денег надо заплатить за дом. Дом в Аташехире.

Всё. У меня на лице — идиотская улыбка. Руки дрожат. Наворачиваю круги по квартире, хожу из комнаты в комнату не зная, куда себя деть.

Аташехир. Как и прошлой зимой.

---

Помню, год назад, прилетев в Стамбул, я очень долго стояла в очереди на паспортный контроль. Из восьми окон работало только одно, и все гости бывшей столицы Турции возмущались на каких только угодно языках мира. Я, конечно, пристроилась в самый конец и с ужасом оглядела длинную змейку из туристов.

Зато потом, стоя в самом конце, быстро заметила, как другие люди куда-то побежали, подхватив ручную кладь. А рядом стоящий сотрудник аэропорта громко сказал, что открылось второе окно. Повезло тому, кто знал турецкий и понял, о чем идет речь. Повезло мне. И я побежала. И последний стал первым.

Наконец пройдя паспортный контроль, в огромном зале я никак не могла найти свой багаж. Не было моего чемодана ни у одной ленты с пометкой «Москва». Надписи с моим городом нигде не было. Я поймала какого-то совершенно не знакомого мне дядьку (он даже не работал в аэропорте, он просто приехал в Стамбул) и попросила его помочь найти мне мой багаж. И дядька, к моему удивлению не отмахнулся, а принялся рыскать в поисках моего чемодана, поднял на уши всех сотрудников и все-таки его нашел.

Всё. Заветная табличка с надписью "çikış" (выход). И я на улице. С чемоданом. Беспомощно и растерянно озираясь по сторонам. Растерянно — потому что у выхода за лентой толпится целая армия орущих встречающих мужиков. Кто-то с цветами, кто-то с бумажками в руках, на которых имена прибывших. А беспомощно — потому что из всех этих мужчин я, со своим куриным зрением, не могу определить, где же мой.

Встретились. Идем по улице к вокзалу. Электропоезд отвезет нас до пристани в Европейской части города. Первое впечатление от Стамбула — ужас. Огромное количество людей. Такое чувство, что это не город с улицами, а большой рынок, где все ходят туда-сюда. И все меня разглядывают, как неведомую заморскую зверушку. В Стамбуле не привыкли к русским туристам, как в Анталии, например. Поэтому все с непрекрываемым любопытством смотрят на мои светлые волосы и глаза. Через пару дней, после этого всего, кстати, у меня был нервный срыв. Слишком много внимания и разглядываний.

Поднимаемся на корабль. Звонит моя мама узнать, как дела. Советует прокатиться по Босфору, посмотреть на Золотой Рог. Отвечаю, что мы уже на корабле и плывем из Европейской части Стамбула в Азиатскую. Мама удивляется. Путешествию по проливу Босфор, который делит в Стамбуле Европу в Азии, описан в книгах и фильмах, как нечто волшебное и завораживающее, а для ее дочери это стало обычным делом. Корабль отплывает, набирает ход, раскачивается на волнах, чайки летят вместес нами, неимоверно громко кричат, требуя "şimit" — бублики, которыми торгуют на корабле для всех желающих покормить чаек и я прощаюсь с мамой.

Автобусная остановка у пристани. Затаскиваем чемодан. Едем в Аташехир. Долго-долго. Я смотрю из окна на город и не понимаю, как вообще автобус может лавировать между этими узенькими улочками, да еще и так быстро, да еще и то поднимаясь в гору, то спускаясь с горы.

Спустя два часа мы вылезаем из автобуса. А на улице уже потихоньку темнеет. Это тоже вызвало шок, ведь я прилетела около часа дня, а к тому моменту, как мы дошли до дома, стало уже окончательно темно. Вот, для наглядности карта. Какой же долгий путь до дома мы проделали...

— А я ведь тебе сказал — возьми билеты в аэропорт Сабиха Гёкче, он хоть рядом с Аташехиром. — Говорит мой мужчина, продолжая переть чемодан в гору.

— Туда билеты были слишком дорогие и пересадка в Москве — двенадцать часов. — Отвечаю я и плетусь рядом.

Наконец-то дома. Не сказать, что на самой окраине Стамбула, но в отдаленном студенческом районе Аташехире, в Азиатской части города.

Я хорошо помню тротуарную дорожку, покрытую туманом, ведущую к автобусной остановке. Мы каждый день, надевая по десять штанов, отправлялись в этот долгий путь. Две последние недели января считаются в Стамбуле самыми отвратительными — морось, холод и туман. А однажды нам даже пришлось весь день просидеть дома, с отключенным светом из-за штормового предупрждения. Пролив тогда вышел из берегов и все корабли так и остались в порту. Как и все достопримечательности Стамбула, оставшиеся в Европейской части. И мы, оставшиеся в Азиатской, дома, с отрубившимся светом, играя в шашки.

Но самая глупая история приключилась с лунапарком. Лунапарки я очень люблю. И конечно, была наслышана о знаменитом Стамбульском лунапарке. Как-то раз, сидя в какой-то забегаловке, я начала ныть, мол, вот, завтра будет наверно хорошая погода, а давай сходим в лунапарк, ты же знаешь, как я люблю аттракционы...

Мой любимый мужчина позвонил кузену, который уже десять лет живет в Стамбуле, но тот лунапарками никогда не интересовался и не сказал, где их можно найти. И конечно же, я решила, что на помощь нам прижет моя мама. У нее дома, в России, есть интернет и там она сможет посмотреть адрес. 

На следующий день погода и в правду выдалась хорошей — солнышко, тепло и никакой мороси, сам Бог велел пойти в лунапарк. А от мамы еще со вчерашнего дня приходили смски о невиданном парке аттракционов — турецком Диснейленде, парке отдыха «Татилья». Мама говорила, что из разных частей города ходят туда автобусы, и платить нужно не за количество катаний на каруселях, а за часы пребывания в парке. Зашел — и хоть обкатайся с утра до вечера.

Решено было Татилью найти. Мы, радуясь прекрасной погоде, отправились в центр. Там на улице останавливали и туристов, и жителей, спрашивали, где нам найти автобусы до лунапарка. Но все они показывали в разные стороны. И все говорили, что да, такой большой и интересный лунапарк действительно есть.

Итак, за тот день мы доехали на автобусе до порта, переплыли из Азиатской части в Европейскую, доехали на трамвае до остановки электро-поездов, сели в электричку и ехали, ехали, ехали за город, где нам сказали, располагается знаменитая «Татилья». И вот спустя два часа, мой любимый человек поинтересовался у рядом держащихся за поручни студентов, когда же мы наконец приедем в большой парк аттракционов.

— Парк закрылся пять лет назад. А сейчас там большой магазин.

Вот так и рушатся мечты и надежды, друзья. 

А не так давно, сидя на работе в обеденный перерыв, я решила погуглить вообще на счет лунапарков Стамбула. И вот что увидела. Большой, замечательный, всем известный, а главное, работающий «Bostancı Lunapark» находится в непосредственной близости рядом с чем? Правильно, с Аташехиром.

Ну и угадайте, куда же мы пойдем, мммм?)))

---

Наверно, на сегодня хватит рассказывать о наших Стамбульски приключениях. О  достопримечательностях, которые мы уже видели в прошлом году и о тех, которые обязательно увидим в этом — расскажу в следующих постах.